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viernes, 17 de agosto de 2012

Benten no Yado Ryokan

Cuando organizamos el viaje decidimos que queríamos dormir al menos una noche en un hotel tradicional japonés (en un Ryokan).

Los Ryokan suelen ser carillos y no suelen figurar en las paginas web occidentales como booking o expedia, tienes que ir a paginas japonesas (algunas estan en inglés).

Bueno a lo que iba. Nada más llegar al hotel te cogen las maletas y te las llevan a tú habitación (aunque sea antes de la hora del check-in). Luego mientras rellenas el formulario del check-in te sirven agua con limón bien fresquita, y luego una chica te acompaña a tú habitación y te enseña las partes comunes del hotel. Esa chica era nuestra camarera propia en el hotel durante toda la estancia.
Todo el hotel tiene suelo de tatami por lo que por dentro del hotel se va descalzo, así que nada más llegar tienes que descalzarte y guardar tus zapatos en una taquilla con tú número de habitación. 

Nuestro hotel tenía en la segunda planta el acceso a los onsen, un bar, un piano, máquinas expendedoras y 4 sillones de masaje (de uso gratuito). Los onsen son los baños tradicionales japoneses, luego os explico como funcionan. Nuestro hotel tenía 3 (en realidad eran 6): el interior (uno para hombres y otro para mujeres), el exterior con vistas al toori de Miyajima (uno para hombres y otro para mujeres) y dos privados (previa reserva y pagando aparte).

Hasta el ascensor tenia tatami



Teniamos sillones de masaje gratuitos


Entrada a los onsen interiores

Camino a los onsen con vistas
La habitación era típica japonesa MUY grande (creo que cabían dentro las habitaciones de Kyoto e Hiroshima juntas). La habitación tenía el retrete y el baño por separado. El baño era japonés, similar a los onsen pero en pequeño. También teníamos una mesa, la tele, aire acondicionado, una nevera para meter lo que compraras, un calentador de agua para hacerse te, la mesita baja japonesa con cojines y futones para dormir. Aunque la foto parezca que son camas de colchón no lo son, estaba simplemente levantado y debajo del futon había tatami. Por cierto también nos dieron unos yukatas para llevarlos por el hotel tenía (podías salir a la calle con ellos puestos pero decidimos que no).






Para bañarse en un onsen o en un baño tradicional japonés hay que seguir unas normas. Primero te desnudas en la parte exterior donde hay unas cestas para dejar la ropa y las toallas. Entonces entras dentro y te sientas en un banquito de unos 2 palmos de altura que está delante de una ducha. Te remojas un poco, te enjabonas y te aclaras el jabón. Una vez estás limpito ya puedes entrar en el ofuro (la bañera para entendernos). En el ofuro entras desnudo y de normal suele haber más gente contigo. El agua está muy caliente, unos 40-44 grados, por lo que dentro no aguantas demasiado (lo que aguantes dentro depende de cada uno). Entre remojones, sí quieres volver a entrar tienes que remojarte con agua antes de volver a entrar. Al salir definitivamente simplemente te secas con la toalla y te vistes. Por cierto las aguas de nuestro hotel eran termales.


Zona para limpiarse antes de entrar en el agua del onsen

Onsen, el agua estaba a 40º-42ºC
 Normalmente los ryokan incluyen la cena y el desayuno cuando los contratas. Y después de ver lo que te sirven y la cantidad entiendo el precio. Ambas comidas son japonesas estilo kaiseki. El kaiseki es la alta cocina tradicional japonesa. La cena consistió en al menos 8 platos, algunos de ellos un poco peculiares. Tenemos que reconocer que tuvimos un momento de pánico al principio cuando nos vimos en la mesa un barquito con cangrejo, anguila, pulpo, almejas y algo largo y gris (resultaron ser fideos de udon), todo ello crudo. Menos mal que enseguida vino nuestra camarera y nos lo metio todo en un perol con agua y sake para que se cocinara y nos lo comieramos. Esa sopa estaba deliciosa. Lo siento pero de la cena no hay fotos.

Barquito donde iba el pescado para la sopa
El desayuno era también estilo japonés y es un poco difícil tragarse toda esa comida tan pronto (además tomarse una sopa y arroz para desayunar no es algo sencillo). De esto sí que he hecho foto.
Por cierto los turnos de cena son 18:00, 18:30 y 19:00; y los de desayuno son 7:30, 8:00, 8:30.

Desayuno tradicional
PS: las fotos las ordenaremos a la vuelta.







Paseo por Miyajima

Ayer, después de un corto paseo en el tren local, llegamos a Miyajima-guchi. Alli cogimos el primer ferri que pasaba cerca del famoso Tori.

Despues fuimos a dejar las maletas al hotel. Precioso. Eso os lo contara Clara. Con mucho trabajo por delante nos pusimos a explorar la isla.

La isla ya a esas horas estaba infestada de turistas que querian entrar en Itsukushima (un templo que esta sobre el agua) .  Hay que tener en cuenta que aqui la marea afecta mucho y que el mar puede retraerse hasta 300m entre pleamar y bajamar. Todo el mundo quiere verlo inundado, asi que la cola era muy larga, asi que lo dejamos para la siguiente pleamar.

Visitamos el templo de los 1000 tatamis (Senjo-kaku) y las dos pagodas que hay en la isla. Entonces, empezamos nuestro ascenso a Misen-zan. A esta montaña se puede subir de 4 formas. Tres caminos y un teleferico caro.

Para subir, elegimos el camino del peregrinaje (lleno de escalones) que pasaba por Daisho-in. Este templo es precioso y además, debido a que esta un poco alejado, no hay turistas. El templo tiene un monton de cosas para ver. Entre otras las siguientes.

Una parte del templo dedicada al horoscopo chino, para rezarle a tu animal protector.
Pasamos dentro del pasillo oscuro del templo (largo, con esquinas y no se ve nada) que simboliza el retorno a la madre. Además, vimos la ceremonia por los difuntos, donde un monje golpeaba el tambor mientras rezaba cánticos en sanscrito. E hicimos girar los cilindros donde están escritos los sutras. Esto trae buena suerte.

Seguimos el ascenso de 2.5km, donde casi me quedo sin novia debido a su agotamiento y de camino vimos por el monte un mono japones. Finalmente, llegamos a la cima 2 horas después. La vista es impresionante. Tengo vídeos que lo demuestran. Además,cerca de la cima está Reika-do, el templo de la llama eterna, que lleva viva 1500 años. Esta fue usada para encender la llama que se encuentra en el parque de la paz de Hiroshima.

Decidimos entonces bajar por el camino que pasa por Momiji-dani (el parque de los arces). Este camino no es recomendado para subir ya que no esta en buen estado, pero se baja mejor ya que no hay tantos escalones como en el otro.

Muertos de cansancio hicimos el check-in en el Ryokan, tras 4 horas de montañismo.  Una ducha y nos fuimos a ver Itsukushima en bajamar.  Y, luego, a las 9 de la noche bajo las estrellas en pleamar. La isla por la noche no tiene precio. Totalmente recomendado.

Torii de Miyajima visto desde el Ferry

Pagoda de 5 pisos


Interior del Senjokaku


Empezamos a subir


Interior de un pabellon del Daisho-in




Indicación del inicio de la ruta para subir la montaña



Vistas del mar interior de Japon desde lo alto del Mt Misen



Torii durante la Bajamar

Itsukushima shrine de noche